Bottom Of The Hill

Obenstehende Ueberschrift ist zugleich der Name eines Konzertortes. In einer Gegend, in der es ausser Lagerhallen und flachen dunklen Wohnhaeusern nix gibt. Schon seltsam. Als der Bus an der Ecke hielt und ich ausstieg, hatte ich kurz ein bisschen Bammel. Dann aber sah ich das Schild des Ladens, und alles war gut.

Innendrin sieht Bottom Of The Hill angenehm verratzt aus. Eine Buehne, eine Theke, dazwischen abwaschbarer Boden und einige Barhocker. Vielleicht Raum fuer an die 200 Leute, maximal hundert sind da. Das ganze erinnert mich ein bisschen an die "Katakombe" in Karlsruhe; auch hier sind die Aufkleber im Klo schon Generationen uebereinander geklebt worden.

Die erste Band habe ich verpasst, ich zahle meine sechs Dollar Eintritt und bekomme die zweite Vorgruppe mit, die eben anfaengt, aber sich leider nicht vorstellt. Vier junge Typen aus San Francisco, die auf der Buehne ein grandioses Brett fabrizieren. Hardcore-Punk der klassischen D.O.A.-Schule. Einige Kids im Publikum huepfen auch mit und feiern die Band ab.

Enttaeuschend danach die Hauptgruppe. Die Lonely Kings kenne ich von ihrer Platte her. Live bieten sie eine musikalisch ueberzeugende Mischung aus Emopunk und metallischen Gitarren, schwer metallisch sogar. Dazu der Kreischgesang des Saengers, zwar gut gemacht, aber nicht jedermanns Geschmack. Der Saal leert sich.

Als die Band nach einer Dreiviertelstunde aufgibt, sind vielleicht noch 50 Leute da. Mir ist das insofern recht, denn jetzt muss ich in der stockfinsteren Gegend erstmal auf den Bus warten, um zurueck zu kommen.

Ging aber alles gut. Logo.

Der sich 'nen Wolf lief

Okay, der Titel ist eine Anspielung auf den Film "Der mit dem Wolf tanzt". Fuer diejenigen, die sich keine Anspielungen erklaeren koennen. Und damit koennte ich ja schon diesen Text hier beenden, weil schon klar sein muesste, auf was er rauslaeuft.

Heute erlief ich mir San Francisco. Zumindest den Downtown-Bereich. Waehrend es morgens noch nieselte, wurde es im Lauf des Tages richtig nett. Und nachdem ich meine nassen Klamotten von gestern im Waeschetrockner in einen trockenen Zustand versetzt hatte, war ich reif und bereit fuer lustige Erkundungen.

Telegraph Hill, North Beach, Fisherman's Warf (ich weiss, da geht man nicht hin, das ist nur fuer Touristen, aber ... hey, ich bin ein Tourist), Embarcardo (oder so), Farmer's Market, Financial District, Union Square, Nob Hill ...

Wer schon mal in San Francisco war, kann sich vorstellen, was ich alles gelaufen bin und alles gesehen habe. Wer noch nicht hier war, dem sei nur gesagt, dass ich mir die Innenseiten der Schenkel tatsaechlich ein wenig wundgescheuert habe. Na klasse!

Heute abend gibt es eine Sonderschicht Handcreme auf die Beine. Und morgen sitze ich faul im Bus und laufe nicht mehr so viel!

Punkrock Sideshow

Das oertliche Kaeseblatt verordnet fuer den Montag abend eine Punkrock Sideshow in einem Laden, der sich Hemlock Tavern nennt. Bei schoenem Wetter ein Spaziergang von etwa zwanzig Minuten.

Bei Dauerregen wie heute nacht dauert es zwar nicht laenger, kommt einem aber ewig vor. Ich pitsche kilometerweit den Huegel hinunter, dann rechts und am Finanzzentrum vorbei einen weiteren Huegel hoch. Dann stehe ich vor dem Laden.

Dunkel ist er, eine riesige Bar im Zentrum, ein gigantischer Spiegel, in dem man sich betrachten kann. Es gibt sogar ein spezielles Raucherzimmer, voll verglast, in dem sich die Nikotinsuechtigen treffen. Meist gehen sie aber vor die Tuer und stehen unter dem Vordach.

Die Musik kommt von einem DJ, mit der faulste, den ich in meinem Leben kennen gelernt habe: Er spielt die erste Stunde im Prinzip nur die zwei Seiten einer alten Doppel-LP, die ich auch zu Hause stehen habe und die eben Punkrock- und Wave-Klassiker in fuerchterlicher Live-Qualitaet enthaelt. Dazu laeuft auf einer Leinwand eine ununterbrochene Vorfuehrung einer DVD in Schwarzweiss, alte Konzertaufnahmen englischer Bands.

So kommt es zur wunderbaren Parallelitaet: GBH toben zu "Sick Boy" vor einem voellig enthusiastischen japanischen Publikum, waehrend aus den Boxen das geniale "Uncontrollable Urge" von Devo droehnt.

Ansonsten ist nicht los. Einige Paerchen an Tischen, einige Maenner am Tresen. Der Laden fuellt sich nur langsam. Als ich um kurz vor Mitternacht gehe, sind vielleicht dreissig Leute da, und der DJ spielt einige aktellere Stuecke.

Mir steht noch ein Rueckweg durch den Dauerregen bevor, diesmal eine andere Strecke, ueber den fies ansteigenden und auf der anderen Seite noch fieser wieder ins Tal gehende Nob Hill hinweg. Fast waere ich auf der schmierig feuchten Strasse ausgerutscht.

Das haette noch gefehlt!

Regen und Nebel

Mark Twain hat angeblich mal gesagt oder geschrieben (jetzt nicht woertlich):

Der schlimmste Winter in meinem Leben war ein Sommer in San Francisco.

Keine Ahnung, wie hier die Sommer sind. Der Herbst ist auf jeden Fall recht grau und grauselig.

Es nieselt seit gestern abend ununterbrochen vor sich hin. Nebelschwaden ziehen ueber die Stadt hinweg, lassen die Spitzen der Hochhaeuser in einer grauen Suppe verschwinden. Nachts sieht das zwar ganz gut aus, aber tagsueber macht es einen duesteren Eindruck.

Die Leute im Caffe Trieste, in dem ich eben ein kleines Fruehstueck zu sich genommen haben, wirken - bei aller Intellektualitaet - eher muerrisch und nicht sehr froehlich. Kein Wunder angesichts des Wetters.

Ab Freitag soll die Sonne scheinen, sagt der Wetterbericht. Soll ich mir so lange die Pampe hier anschauen?

Jetzt in Frisco

Es geht schnell vorueber, so ein Urlaub. Das war der erste Gedanke, der mir heute morgen durch den Kopf ging. Na ja, der zweite wohl eher. Der erste ist wohl immer der nach der Uhrzeit.

Tatsache ist, dass heute bereits die letzte Woche angebrochen ist. Immerhin bin ich jetzt in San Francisco, zwischen den Vierteln Little Italy und Chinatown. Trete ich auf die Strasse, sehe ich rings um mich herum Striplokale, Bars und andere eher anruechige Etablissements.

Gehe ich ein wenig den Huegel hinauf, kann ich auf die Bucht gucken und die Bruecke nach Oakland sehen. Und gucke ich in die andere Richtung, sehe ich um diese Zeit bereits die hell erleuchteten Wolkenkratzer des Geschaeftszentrums, die durch die Nacht flimmern, keine 500 Meter entfernt. Bis zum Nordende der Halbinsel duerfte es auch keinen Kilometer weit sein.

Das Green Tortoise Hosel ist ein sehr geschaeftiger Platz, der wirklich vor Leben brodelt. Sechs Kostenlos-Internet-Plaetze sind praktisch ununterbrochen belegt, es herrscht ein staendiges Kommen und Gehen. Respekt.

Carmel Beach

Ab elf Uhr wird es warm, ich kann mir die Jacke ausziehen. Gemuetlich gehe ich den kilometerlangen Sandstrand von Carmel entlang, auf der einen Seite von einem Golfplatz - einem von vielen auf der Halbinsel -, auf der anderen Seite von einer Lagune begrenzt.

Surfer trotzen in Neopren-Anzuegen der Kaelte des Wassers und werfen sich auf die Wellen. Kleine Hunde tollen wild klaeffend und mit erhobenen Schwaenzen am Wasser entlang, apportieren Stoecke und Baelle. Kinder bauen mit ihren Eltern zusammen Sandburgen.

Ich klettere irgendwann auf eine Gruppe von Felsen hinaus, geniesse dort die Sonne. Der Laerm der Brandung, die vor mir auf die Felsen schlaegt, verdraengt jedes menschliche und tierische Geraeusch.

Ein herrlicher Sonntag.

Carmel-at-the-sea

Jack London wohnte hier, Clint Eastwood tut's heute: Carmel, unglaublich schoen auf der Monterey-Halbinsel gelegen, ist ein Ort fuer Kuenstler, Schauspieler, Schriftsteller und Leute, die sich dafuer halten. Es ist keine Stadt, es ist kein Dorf - es ist eher eine Mischung aus Museum und Gesamtkunstwerk, die es in sich hat.

Schmale Strassen, auf beiden Seiten von hohen Baeumen begrenzt, laufen in leichten Kurven ueber die sanften Huegel, auf denen Carmel erbaut wurde. Kleine Haeuser, die aussehen, als seien sie fuer einen Film erbaut worden, ziehen immer wieder meinen Blick auf sich; der Begriff "pittoresk" muesste hierfuer noch erfunden werden, wenn es ihn nicht gaebe. Manche der Bauten besitzen Tuerme, die meisten sind in einem recht klassisch-altmodischen Stil errichtet worden.

Boutiquen, Kunstgalerien, schicke Restaurants und Cafes: die kleine Stadt hat sich komplett auf wohlhabende Besucher eingerichtet. Ich traue mich in den Strassen kaum, laut zu gehen, und trete vorsichtig auf, um ja niemanden aufzuwecken.

Third Eclipse

Der Club Octaine ist so etwas wie ein Szene-Treffpunkt in Monterey; er befindet sich auf der wichtigsten Kneipenstrasse und erstreckt sich auf mehrere Ebenen und Raeume. Ich habe nur einen gesehen: die Lava Lounge, uebrigens der einzige Raum, zu dem es keine Vorschriften fuer die Bekleidung gibt.

In der Lava Lounge finden die "undergroundigen" Konzerte der Stadt statt: Metal, Alternative, Punkrock. An diesem Abend sind The Third Eclipse am Start, schaetzungsweise 50 Leute haben sich bei freiem Eintritt eingefunden. Der ebenerdige Raum ist halbwegs anstaendig gefuellt, wirkt aber trotzdem eher wie ein grosser Proberaum oder wie ein vollgemuelltes Wohnzimmer.

Third Eclipse sind drei Frauen und ein Mann, der sich hinter seinem Schlagzeug versteckt. Die Saengerin erweist sich als zickiges Biest in kurzem schwarzem Kleid und Netzstrumpfhosen, das seine langen blonden Haare zum Pferdeschwanz gebunden hat. Sie spielt die Leadgitarre, ist auch die einzige, die gut spielen kann. Basserin und Gitarristin, beide in normalen schwarzen Klamotten und mit rot bzw. schwarz gefaerbten Haaren, koennen nur die noetigsten Griffe, posen dafuer viel besser.

Musikalisch klingt die Band in ihren besten Passagen wie eine rotzige Version der Donnas; leider gibt es aber auch schlampigen Hardrock und sogar so etwas wie eine Ballade zu hoeren. Der Unterhaltungswert ist trotzdem hoch: Die Saengerin beschimpft das Publikum als White Trash und holt die Maedchen nach vorne.

Da stehen sie dann etwas unschluessig herum: eine Gruppe von Maedchen, etwas juenger als die Frauen auf der Buehne, die auch hoechstens anfangs zwanzig sind. Das ermuntert wohl zwei junge Maenner, der eine mit dekorativ zerrissener Hose, zu so etwas wie Pogo: Etwa eine Minute lang zeigen sie einige flotte "Moves", wie man das auch neudeutsch nennt, bis es ihnen wieder zu viel wird.

Alles in allem sehr unterhaltsame eineinhalb Stunden. The Third Eclipse, die demnaechst ihre erste CD veroeffentlichen, sind sicher keine Band mit grosser Zukunft. Aber das hat man von den Donnas auch mal gesagt (die aber bereits wieder vergessen sind ... schon hart!) ...

John Steinbeck

Ich habe irgendwann einmal "Strasse der Oelsardinen" gelesen und "Wonniger Donnerstag", die Fortsetzung. Und damit bin ich eigentlich bestens eingestellt auf einen Besuch in Monterey: Beide Buecher, geschrieben von dem amerikanischen Literatur-Nobelpreistraeger John Steinbeck, spielen in Monterey, behandeln das Leben der einfachen Leute, die in den 30er und 40er Jahren in den Fabriken schufteten.

Heute ist davon nicht mehr viel uebrig. Vor allem die Cannery Row, ebenjene Strasse der Oelsardinen also, ist heute eine Touristenmeile, mit Restaurants und Laeden, mit Aussichtspunkten und Hotels. Aber wenn die Touristenmeile so schoen gemacht ist wie hier, soll es mir recht sein.

Die Erinnerung an den Schriftsteller wird in Monterey lebendig gehalten; Strassen und Plaetze sind nach ihm benannt. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass Steinbeck gerne in dieser Hafenstadt lebte. Die Luft, die vom Ozean herblaest, ist sehr frisch und kuehl in diesen Tagen; die umliegende Landschaft macht einen sehr schoenen Eindruck.

Kalifornien unterscheidet sich in Monterey massiv vom Kalifornien, das ich in den endlosen Strassen von Los Angeles erstmals kennengelernt habe.

Haie, Quallen, Seeotter

Das Monterey Aquarium wird vom Reisefuehrer empfohlen. Und Ulf, der schon mal vor einigen Jahren in Kalifornien war, legte mir dringlichst ans Herz, mir das Ding anzugucken. Heute morgen um viertel vor zehn Uhr, also kurz nach Oeffnung, war ich dann auch drin.

Und begeistert!

Ich bewunderte die elegant schwimmenden Haie, die faszinierend pulsierenden Quallen und die possierlich spielenden Seeotter, um nur mal die drei wichtigsten Tiere zu nennen, die ich besonders ansprechend fand.

Ich schaute mir die Ausstellung zur Geschichte der Cannery Road an, informierte mich also ueber die uralte Sardinenfabrik, die quasi die Basis zum Museum war.

Und ich staunte darueber, wie es die Veranstalter auch hier schafften, Show-Effekte mit paedagogischen Inhalten und Umweltschutz-Gedanken zu verbinden: Sogar im Klo wird daran erinnert, dass Papier aus Baeumen hergestellt wird und deshalb anstaendig zu verbrauchen ist. Respekt!

Um halb ein Uhr mittags wurde es langsam moerderisch voll, und ich fluechtete aus dem Gebaeude. Die Schlange der Wartenden reichte schon halb um den Block, Familien mit Kindern vor allem. Klar, es ist nicht nur Samstag, es ist auch noch ein verlaengertes Wochenende: Nach dem Thanksgiving haben die meisten Leute gleich den Freitag freigenommen und sind somit auf dem Familien-Trip.

Gegen 15 Uhr bin ich aber wieder im Aquarium. Somit bekomme ich alle Fuetterungen mit, die von den Veranstaltern oeffentlich gemacht werden. Und ich kann noch einmal den Seeottern zuschauen: Die Biester, denen Theodore Sturgeon in einer Science-Fiction-Geschichte quasi die kuenftige Welt vermacht hat, sind richtig schlau, haben Spass daran, alberne Spiele zu betreiben, und begeistern damit das Publikum.

Ein grossartiger Tag!

Im Hexenhaus

Als ich in Monterey ankomme, nieselt es. Die zwei Maenner, die mich seit Salinas vollquaken - ueber Politik, George W. Bush, Vietnam, den Irak-Krieg, die wirtschaftliche Situation in Europa - und der Busfahrer, der auch in die allgemeine Diskussion eingegriffen hat, haben beide noch nie etwas von einem Hotel gehoert, das sich Del Monte Beach Inn nennt. Wahrscheinlich sei ich im Irrtum, versuchen sie mir begreiflich zu machen.

Ich werde nervoes. Auf welche Absteige kann ich mich jetzt schon wieder einstellen, welcher Dreck erwartet mich?

Tatsaechlich steht an der richtigen Hausnummer ein blaues Gebaeude, ganz im Stil der Zwischenkriegszeit gehalten, vor dem ein Schild zeigt, dass ich wohl richtig bin. Der Busfahrer laesst mich aussteigen, ich ueberquere die Strasse.

Durch die Fenster sehe ich ins Innere. Koerbsessel im Biedermeier-Stil. Elegante Tische mit Glasplatten, darauf Weinglaeser und Blumenvasen. Wandschmuck aus Blumen; Ueberall bunte Kissen und Vorgaenge. Es sieht aus wie eine Mischung aus Puppenzimmer und Hexenhaus.

Ich denke, ich bin falsch, druecke aber sicherheitshalber doch die Tuer. Der supernette, megaschwul wirkende, schwarze Rezeptionist, der mich nach einigem Klopfen empfaengt, sagt mir, dass ich richtig sei. Ja, er habe das alles eingerichtet, und er freute sich ueber mein Kompliment zur gelungenen Ausstattung.

Das Zimmer hat einen direkten Blick zum Meer, das etwa hundert Meter entfernt ist, es ist piekfein sauber und sieht aus wie ein Museumsraum. Klos und Badezimmer wirken ebenfalls, als habe man sie aus den zwanziger Jahren geholt: dekorativ, verspielt, sauber und einfach nur nett.

Ich bin voellig beeindruckt. Das gibt noch eine Foto-Session!

Politic Talk

Im Bus von Santa Barbara nach Salinas komme ich mit einer jungen Latino ins Gespraech. Sie ist Studentin an der Universitaet von San Jose, wo sie Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Also keine typische Amerikanerin, denke ich mal.

Als sie erfaehrt, woher ich bin, fragt sie mich nach meiner Meinung zu den Krawallen in Frankreich. Sie habe davon nur gehoert; da sie keine Zeitung lese und keine Nachrichten gucke, wisse sie nicht so viel darueber. In meinem hoechst unterdurchschnittlichen Englisch versuche ich es ihr zu erklaeren.

Bei jedem Stopp stehen wir vor dem Bus. Sie raucht, ich dehne meine verkrampften Gliedmassen. Und wir reden.

Sie erzaehlt, dass ihre Familie aus Mexiko sei. Sie selbst sei die erste Generation, die in Amerika geboren worden sei. Ihre Familie sei frueher sehr arm gewesen, jetzt besitze man zwei Autos und ein eigenes Haus und sei sehr stolz darauf. Zu Hause spreche man nur spanisch, ihre Eltern koennen praktisch kein Englisch. Man wolle nichts mehr mit Armut zu tun haben; wer arm sei, sei selbst dran schuld.

Ich bohre ein bisschen nach, und dann bricht es aus ihr heraus: "Ich hasse meine Eltern. Ich hasse ihre Art zu leben, ihren American Way Of Life. Deshalb studiere ich so weit wie moeglich von daheim entfernt, damit ich sie so wenig wie moeglich sehen muss."

Und ein wenig spaeter erzaehlt sie mir, dass sie vier Jahre Deutsch in der Schule hatte, singt mir Kinderlieder vor: "Hock soll sie lebbe, hock soll sie lebbe." Dabei strahlt sie uebers ganze breite Gesicht.

Radeln & gucken

Ich bin genetisch vorgepraegt: Als Schwarzwaelder muss ich auf Berge klettern, um dann runterzuschauen. Klingt nicht sehr intelligent, ist es vielleicht auch nicht. Aber gegen die Gene kann man ja angeblich nichts machen, wie einem alle Naslang irgendwelche Ratgeber ueber Frauen & Maenner weismachen wollen.

Radfahren steckt mir nicht in den Genen, aber ich mache es gerne. Also mietete ich mir heute in Santa Barbara ein Rad in sehr guter Qualitaet.

Eigentlich wollte ich damit nur am Strand entlang strampeln. Doch recht schnell war ich auf einer Strasse, die auf einen Huegel fuehrte. Die Strasse wurde zum Dreckweg, und oben war alles voller Mountainbike-Spuren.

Ein dicker Paraglider-Pilot schob seinen Wanst zuerst unter zwei Fluegel und dann in die Luft. Wider Erwarten trug ihn die Luft weit genug, ohne dass er beim Absturz ein Loch in den Boden gerissen haette.

Vom Huegel aus sah ich die Missionskirche, um die herum Santa Barbara erbaut wurde. Dummerweise auf einem anderen Huegel, die ganze Stadt dazwischen.

Macht nichts. Ich fuhr hin.

Einigermassen erschoepft war ich dann schon. Aber es gab so eine tolle Huegelstrasse, laut Beschilderung in "scenic drive". Wohl eher fuer Autos, aber sie verboten mir nicht, diesen neuen Huegel hochzufahren.

Und von dort aus ging es dann kilometerweit sanft abwaerts, immer in Kurven und immer wieder mit einem wunderbaren Blick auf die pittoresk im Tal liegende Stadt, auf das nun nebelfreie Meer und auf die am Horizont verschwimmenden Inseln.

Wunderbar.

O'Malley's

Santa Barbara nachts: Das Nachtleben konzentriert sich im Prinzip auf eine Strasse, die State Street, und einige wenige Oertlichkeiten rechts und links. Das macht das ganze dann doch recht einfach.

Ich lasse mich also einmal hoch- und einmal runtertreiben. Am Paseo, diesem Shopping-Komplex, esse ich ein Pizza-Stueck, das ganz manierlich schmeckt. Zum Runterspuelen haette ich gern ein Bier.

Aus den verschiedenen Kneipen droehnt Musik, meist vom Band. Vor Joe's Bar stehen junge Leute in Pulks herum und hoffen, am Eintrittskontrolleur vorbeizukommen. Das ist nichts fuer mich.

Ich sehe es auch nicht ein, einem Mann, der zehn Jahre juenger ist als ich, meinen Pass zu zeigen. Herrgott noch mal, ich sehe nun mal nicht mehr aus wie 21 oder juenger, die sollen keinen solchen Aufstand machen!

Irgendwann lande ich in O'Malley's, einer Sports-Bar mit starker Musikbeschallung und nicht existierender Eingangskontrolle. Sehr sympathischer Laden, angenehm verdreckt und mit einer Theken-Crew, die ansonsten eher als Tuersteher bei Rockertreffs arbeiten duerfte: breit, und das in mehrfacher Hinsicht.

Ich bestelle das lokale Bier, das angenehm dunkel schmeckt. Neben mir sitzt ein Mann an der Theke, dessen Grinsen ein Gebiss zeigt, mit dem man wahrscheinlich Bausteine zerkleinern kann. Er trinkt einen Schnaps nach dem anderen, zwischendrin auch ein Bier, laechelt gelegentlich freundlich und ist ansonsten still.

Zur ohrenbetaeubenden Musik - irgendwelcher HipHop mit schwerem Metal-Einschlag - tanzen vier Blondinnen auf Stoeckelschuhen. Ihre wurstpellenengen Jeans verbergen kein Fettpolster, und ihre weit ausgeschnittenen Oberteile zeigen auch mehr, als man normalerweise sehen will. Aber lustig ist schon, wie die vier Hupfdohlen ueber die kleine Tanzflaeche zwischen Bar und Klo taenzeln - mit der Eleganz schwangerer Elefanten und dem Gesichtsausdruck kalbender Nilpferde.

Ein gelungener Abend!

I'm A PK

Gestern im Bus von Hollywood nach Santa Barbara: Ich setze mich ziemlich weit hinten hin, gucke zum Fenster hinaus, blaettere irgendwann gelangweilt im Reisefuehrer, waehrend sich der Bus stinkend und langsam durch die Strassen zum Freeway quaelt.

Der Mann in der Bank neben mir spricht mich an: ein Schwarzer mit Brille, anfangs der dreissig, der eine Zeitung in der Hand haelt. Woher ich denn sei, was ich denn mache - was man eben so gefragt wird, wenn man als Tourist unterwegs ist.

Und ruckzuck sind wir in einer Diskussion ueber George W. Bush, Gott und die Welt. Vor allem Gott. Denn das ist das Thema meines Nachbarn: Gott. Er hat sogar ein Heft, das er mir zeigt, in dem er jeden Tag die Bibelsprueche notiert, die sein Leben praegen. Ich bin gebuehrend beeindruckt und hoffe nur, dass er endlich die Klappe haelt und mich ein bisschen doesen laesst.

Er versucht mich immerhin nicht zu seiner Kirche zu bekehren, aber er will alles ueber meine Ansichten zu Gott, zu Jesus und all dem anderen Kram wissen. Ich argumentiere vorsichtig und zurueckhaltend und kassiere eine Predigt nach der anderen, frei auf die Hand und ohne Mehrwertsteuer.

Der Mann sollte Fernsehprediger werden, denke ich.

"Ich bin halt ein PK", sagt er irgendwann, "ein Prayer's Kid. Das praegt fuers Leben."

Wieder eine neue Abkuerzung gelernt.

Er ist nicht wirklich schlimm, aber er labert sehr viel. Als er den Bus in Oxnard verlaesst, bin ich froh, dass er mich in Ruhe laesst. Und eine Sekunde lang ueberlege ich, ob das jetzt nicht die Gelegenheit zu einem Dankesgebet waere ...

Nebel und Sonne

Es ist ein seltsames Gefuehl, am Strand von Santa Barbara entlang zu spazieren: Nebel treibt in dichten Schwaden vom Meer herein, dick und weiss, und er haengt ueber den Palmen und ueber dem Pier. Gleichzeitig knallt einem von hinten die Sonne auf den Ruecken, so dass man garantiert nicht frieren muss.

Santa Barbara ist eine Stadt der Gegensaetze, wie mir scheint. In den Strassen, in denen nachts die Kneipen voller Menschen sind und wo ueberall laute Musik zu hoeren ist, wimmelt es von Obdachlosen. Sie schlafen am Strand, zwischen parkenden Autos oder vor verschlossenen Ladenpassagen.

Und ich bin umgezogen. Keine Ahnung, welche Viecher es nachts im Zimmer gab, aber ich bin ganz schoen verstochen. Ehrlich gesagt: Ich will es nicht so genau wissen, aber jetzt bin ich nicht mehr in diesem nervigen Hostel (21 Dollar die Nacht in einem Zehnbettzimmer, ich wurde fast ohnmaechtig), sondern im nahe gelegenen State Street Hotel: 59 Dollar plus Steuern fuer ein Zimmer mit Dusche und Klo ueber dem Flur.

Santa Barbara ist eine teure Stadt. Da kostet sogar eine Absteige richtig viel Geld, wenn sie in der Naehe des Strandes liegt.

Langsamstes Internet von Welt

Ich bin in Santa Barbara. Warm ist es, schoen und schwitzig. Und ich sitze in einem Hostel unweit des Strandes, wo ich kaum tippen kann, weil die Maschine so superlangsam ist. Kann also sein, dass es die naechsten Tage so gut wie nichts zu lesen gibt von mir.

Ausserdem ist morgen Thanksgiving. Alle Laeden und fast alle Kneipen haben zu. Das kann ja heiter werden.

Ein Fahrrad fuer tagsueber und ein Bier fuer den Abend werde ich wohl organisiert bekommen.

Grand Canyon

Es war richtig kalt, als unsere kleine Reisegruppe am Montag, 21. November, von Las Vegas aus zum Grand Canyon aufbrach. Und es wurde den ganzen Tag ueber trotz schoener Sonne nicht warmer.

Am Hoover Dam, der eindrucksvoll und gross einen kuenstlichen See aufstaut, gab es ebenso eine kurze Pause wie in der Stadt Barstow, von der wir aber nichts sahen, weil wir an einem gigantischen Komplex aus Rasthof und Schnellimbissen anhielten. Es waere eine eigene Geschichte wert, einmal zu beschreiben, in welchem Tempo im "In-n-out" die Kunden abgefertigt werden ...

Am Grand Canyon habe ich spontan eine Reise mit dem Hubschrauber gebucht. Fuenf Touristen und ein Pilot. Das Geld war mir in dem Moment egal: Ich werde nie wieder dahin kommen, und hinterher haette ich mir in den Hintern gebissen.

Es war grossartig: Der Canyon ist ein faszinierendes Gebilde, das man vom Hubschrauber aus anders wahrnimmt als von der Seite.

Von der Seite guckten wir auch: Am Yaki Point haelt keiner der grossen Touristenbusse. Dort kletterten wir zu fuenft ueber einige Felsen.

Und da stand ich dann auf einem Aussichtspunkt. Rechts und links ging es steil hinab, vor mir war der Grand Canyon. Der Wind pfiff eiskalt an einem vorueber, ich hoerte keinen Verkehrslaerm und nichts. Voegel flogen unter mir ueber Felsgruppen hinweg.

Die Ruhe tat gut.

Aussen-Programm

Fast alle Casinos in Las Vegas bieten ein teures Showprogramm an, das man fuer mindestens 40 Dollar buchen kann. Unter anderem singt jeden Abend die franzoesische Heulboje Celine Dion. Es gibt Akrobaten, Saenger, Komoedianten, teure Stars also, die es in den verschiedenen Hotelkomplexen zu gucken gibt.

Es gibt auch wechselndes Show-Programm: Demnaechst tritt beispielsweise Gwen Stefani auf - und bald darauf Henry Rollins. Eine seltsame Abfolge, aber so ist Las Vegas.

Kostenloses Programm gibt es aber auch: direkt vor dem Casino. Und das hat teilweise einen sehr hohen Unterhaltungswert.

Das Hotel und Casino "Bellagio" hat einen richtigen See angelegt, die Haeuser am Ufer sehen aus, wie man sich eben italienische Fischerorte vorstellt. Und nach Einbruch der Dunkelheit bilden hier unzaehlige Wasserfontaenen ein gigantisches Wasserballett, fantastisch beleuchtet und mit lauter Musik untermalt. Ich habe die Show zu "Viva Las Vegas" verfolgt. In der Originalversion von Elvis Presley natuerlich, nicht in der Version der Dead Kennedys ...

Irgendwie cool ist auch die Show "Sirens of the Carribean" oder so, die vor dem Hotel "Treasure Island" stattfindet. Die leicht bekleideten Damen und muskuloesen Herren, die auf einem nachgemachten Segelschiff herumtanzen, sind eher albern. Die Seeschlacht aber mit dem auftauchenden Piratenschiff, das effektvoll im kuenstlichen See versinkt, hat schon was.

Respekt. Von Unterhaltung verstehen die Leute echt was.

Harry Potter

Ich habe es getan: Ich habe mir den neuen "Harry Potter" angeschaut. Den vierten jetzt. Uebrigens ist es der erste "Potter"-Film, zu dem ich nicht vorher das Buch gelesen habe.

Es musste sein. Ich bin hier in Hollywood, wohne genau gegenueber dem Chinese Theatre, und da musste ich einfach reingehen. Wobei das Kino von innen nicht besser, eleganter oder toller aussieht als der Filmpalast in Karlsruhe. Und nach dem Film sah es schlimmer als als bei unsereiner: Die Zuschauer haben einen riesigen Muellberg hinterlassen.

Zum Film selbst: Ich fand ihn wieder sehr unterhaltsam. Er ist stellenweise sehr lustig, vor allem auch deshalb, weil die pubertaeren Entwicklungen der drei Haupt-Charaktere konsequent weiter entwickelt werden. Er ist aber auch durchaus duester, vor allem gegen Ende, und es kommt zu dem Tod, der schon lange vorher angekuendigt worden ist.

Ich verrate aber ebensowenig, wer in diesem Film stirbt. Nur so viel: Es ist nicht Harry Potter selbst. Aber damit rechnet nicht einmal der duemmste Kinogaenger, glaube ich.